Автор: Татьяна Шулемятьева
Побывать в каньоне, пустыне, на свадьбе. Чего ожидать от Дагестана?
Непридуманный рассказ о самой южной республике России от первого лица.
Люди делятся на два типа, когда слышат, что хочешь поехать в Дагестан. Первые восклицают: «Тебя украдут!» Вторые восхищенно и с ноткой грусти произносят, мол, повезло, сами бы не прочь там побывать. Находятся и те, кто спрашивает: «Это разве Россия?»
И, действительно, глядя на фотографии из Дагестана, порой сложно представить, что все эти красоты находятся на территории нашей страны. Давайте разберемся, что такое Дагестан и так ли он страшен, как его малюют.
 
 
Дагестан – самая южная республика России, она входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, находится на границе с Грузией и Азербайджаном.
Столицей является Махачкала, на территории республики расположен один из древнейших «живущих» городов мира – Дербент. Кроме того, Дагестан имеет славу не только «страны гор», но также известен Каспийском морем.
 
 
Кстати, многие уверены, что дагестанцы – это народ, но это не так. Дагестанцами можно назвать лишь жителей многонациональной республики, население которой состоит из аварцев, лезгинов, даргинцев, русских, кубачинцев (всего более десяти народов).
При этом, наверное, не найдется ни одного человека, который не знает, что 05 регион – это Дагестан. Причем, увидев машину с такими номерами, многие захотят обойти ее стороной. Здесь дело в предрассудках и стереотипах.
В головах многих людей сложилась негласная формула: Кавказ + горячая кровь = опасность. Для тех, кто хоть раз бывал в тех краях, формула совсем другая: Кавказ + красота = любовь и желание вернуться.
 
 
Впервые оказавшись на Северном Кавказе два года назад, я сразу примкнула ко второй категории людей. Кавказские Минеральные Воды, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – эти места стали уже родными. В списке желаний все это время оставалась самая дальняя и манящая республика – Дагестан.
 
Поездка туда была запланирована еще в мае, но из-за пандемии коронавируса пришлось ее отложить. К тому же, эпидемиологическая ситуация в республике была одной из самых сложных.

В июле обстановка нормализовалась, и поездки в Дагестан возобновились. Наиболее удачным и простым решением было поехать с туром, так как самостоятельное путешествие предполагает наличие хорошей машины (желательно, внедорожника) для преодоления больших расстояний и перемещений по горной местности, ведь самые «лакомые» природные достопримечательности находятся вдали от цивилизации.
Чтобы проникнуться колоритом республики, хотелось пробыть там хотя бы несколько дней. Был выбран четырехдневный тур.
 
 
Организатор Диана родом из Дагестана, но уже около 15 лет живет в Пятигорске. Изначально она собирала группу на 18 человек, но желающих после самоизоляции оказалось слишком много. В итоге вместе с гидами и водителями нас собралось 29.
Большинство участников группы – не местные. В тур собрались ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тулы, Липецка, Воронежа, Брянска и других регионов России. Было обозначено три точки сбора – Ставрополь, Минеральные Воды и Пятигорск. Выезд из последнего - в 11 часов ночи.
В списке республик Северного Кавказа, где я еще не была, кроме Дагестана значились Чечня и Ингушетия, но получилось комбо – путь в республику пролегал через них (а также через Кабардино-Балкарию и Северную Осетию).
На административных границах республик Северного Кавказа расположены полицейские блокпосты (КПП). Они необходимы для антитеррористической безопасности. На каждом могут остановить машину и попросить всех пассажиров пройти через пункт контроля, проверив документы.
По этой причине паспорт забывать совсем нельзя. А могут и не остановить (либо попросить пройти на проверку только мужчин или часть группы). Нам повезло частично – полная проверка была только дважды (в самом начале пути и утром). Остальные посты мы спокойно проспали.
 
 
Последний находился на границе с Дагестаном – перед Хасавюртом. Прибыли на место мы в седьмом часу утра и должны были отправиться на знаменитый Сулакский каньон. Сначала у нас был запланирован завтрак с живописным видом и катание на катерах в поселке Зубутли.
Ехать до него около получаса по узкой грунтовой дороге, а потому мы пересели на другой транспорт с местными водителями. Тут же возникла первая проблема – нас не пустили через пост, так как в это время проходили военные учения. Прождав полчаса, мы уже решили поменять маршрут, но тут позвонили и сообщили, что путь свободен. Проехав через пост и тоннель, на узкой серпантинной дороге мы увидели «Ниву», которая перекрыла проезжую часть.
Оказалось, что местные жители устроили забастовку из-за того, что группы туристов пропускают, а местных на личном транспорте – нет. Мы подъехали первыми, но уже через 10 минут позади нас скопилось еще около десяти машин. Маршрутки не пропускали, а местные легковушки – да. Вокруг собралась большая толпа мужчин, которые спорили и никак не могли прийти к общему решению.
Мы не понимали, почему из-за желания нескольких людей попротестовать приходится страдать такому количеству людей? «Неужели им деньги не нужны?» - недоумевали туристы. Отчаявшись, что никуда не проедем, мы ждали того, чтобы уехать обратно, как вдруг «Нива» пропустила всех вперед.
 
 
Завтрак в Дагестане оказался очень плотным, калорийным и мучным. Нам подали национальное блюдо чуду с популярными начинками: творогом, зеленью и тыквой.

К чуду шла смесь, похожая на нечто среднее между сметаной и маслом. Вместо хлеба – свежеиспеченные пышки. Также подали яйца, сыр (очень соленый) и горный чай. После такого завтрака и обед не нужен.
 
 
Затем мы должны были кататься на катере, но наш гид сообщила, что сегодня не получится. Надежды прокатиться на катере по другим красивым водоемам тоже рухнули. Видимо, не наш день. Решено было ехать на обзорную площадку, которая расположена в поселке Дубки.
Оттуда Сулакский каньон виден во всей красе. К слову, это один из самых глубоких каньонов в мире (1920 метров). По этому показателю он превосходит известный Великий каньон на плато Колорадо. Протяженность Сулакского каньона - более 50 километров.
Спускаться к смотровой площадке было немного страшно – вниз вела крутая сыпучая дорожка, рядом обрыв. Хорошо, что мужчины помогали, подавая руку. Хоть и уставшие с дороги, девочки сразу принялись за снимки. Времени на «фотосессии» было в обрез, а на то, чтобы насладиться красотой каньона, его почти не осталось.
 
 
Сначала мы не понимали, почему нужно так спешить, но гид рассказала, что до села Гуниб, в котором нам предстояло жить две ночи, ехать около четырех часов.
 
 
По пути было несколько остановок в красивых местах: на берегу Чиркейского и Игранайского водохранилищ. Ребята из нашей группы сравнили эти живописные, хоть и искусственно созданные места, с Исландией.
 
 
Вся дорога до села пролегала через горы – одни не похожи на другие. По пути было много водоемов с красивым цветом воды.

Населенные пункты в Дагестане расположены далеко друг от друга, а некоторые дома – высоко-высоко в горах, либо так далеко от цивилизации, что попасть туда можно только пешком. В голове до сих пор висит вопрос: «Как туда добираются люди?»
 
Гуниб – это высокогорное село. Оно находится на 1400 метрах над уровнем моря, но наш гид заранее предупредила, что покажется, будто мы намного выше.

Поднимались по селу на закате. Наверх вела крутая дорога-серпантин. «В гости каждый день не походишь с одного конца на другой», - думали мы. Больше часа понадобится только на то, чтобы спуститься.
Вечером продолжили знакомство с национальными блюдами. На ужин подали аварский хинкал. Он состоит из привычных нам ингредиентов, но все они подаются отдельно: говядина (помним, что Дагестан – это мусульманская республика), вареная картошка, сваренные кусочки теста (похожи на украинские галушки), острый томатный соус и говяжий бульон.

Также на столе были ботишалы (или просто ботиши, как говорит наш гид). Это тоже мучное блюдо, как и чуду, которое может иметь разнообразные начинки.
 
 
Жили мы в гостевом доме. Побаивались, что не будет желаемых удобств, но были приятно удивлены. Номера на три или четыре человека. Душ, туалет, вай-фай на всей территории. В наше время цивилизация дошла и до высокогорного села.

На территории гостевого дома есть все, что может понадобиться гостям – мангал, качели, парковка, рядом небольшой магазин с самым необходимым и со смешными, к примеру, для москвичей ценами.
Уставшие и с дороги, мы отправились ко сну около десяти часов вечера. В 4:30 был сбор внизу для самых стойких и смелых, желающих встретить рассвет в самой высокой точке Гуниба – крепости Шамиля (или Гунибской крепости).
Место наполнено историей. Крепость была построена во время Кавказской войны русскими воинами, однако нас она интересовала, в первую очередь, как красивая смотровая площадка.
Идти наверх около получаса, дорога несложная, но в самом конце пришлось немножко ползти, чтобы не упасть – слишком круто. Но это стоило мучений – нам открылись необыкновенные пейзажи, которые освещались первыми рассветными лучами.
 
 
По пути встретился алабай, который лихо поднялся наверх вместе с нами. По нашей просьбе он с удовольствием подавал лапу.

Участницы нашей группы шутили: «Такая порода часто используется пастухами, так что мы, скорее всего, просто были под присмотром». На обратном пути пес все же нашел, за кем побегать. Это было стадо барашков.
 
 
 
 
Утром мы продолжили наш «гастро-тур». Из национальных блюд подали абрикосовую кашу и урбеч. Каша делается из абрикосового сока и крахмала, по консистенции напоминает кисель. Сначала на вкус она странная, но, когда остывает, становится более приятной.

Урбеч – густая маслянистая масса, которую получают из растертых семян темного или светлого льна, конопли, абрикосовых косточек, орехов. Нам подали конопляный. У каждого из видов урбеча свой специфический вкус и полезные свойства. Урбеч, мягко говоря, на любителя. Во многом он напоминает арахисовую пасту, но не настолько сладкий.
После завтрака мы отправились к уникальному памятнику дагестанской природы – Карадахской тестине. Ее еще называют «Ворота чудес», а также «Сланцевое ущелье». В 19 веке здесь добывали сланец.

Теснина имеет причудливую форму. Внутри она очень узкая, будто разлом в горе. Из немногочисленных проемов в каменном «потолке» видны лучи света. Из-за этого в ущелье темновато и прохладно. Также сверху вместо «люстр» затесались огромные каменные шары.
 
 
 
 
После этого наш путь лежал к высочайшему водопаду Северного Кавказа – Тобот, расположенному на Хунзахском плато. Высота водного потока порядка 70 метров.

Водопад получил название от одноименной реки. Нас сразу предупредили, чтобы мы были осторожными в погоне за красивыми фотографиями. Были случаи, когда люди падали и разбивались.

Любители экстрима на месте могли попробовать роуп-джампинг – прыжки на альпинистских веревках прямо к водопаду.
 
 
Дальше мы отправились в экстрим-парк «Матлас». Там есть подвесной мост, зиплайн, виа-феррата, но из-за собирающихся тучек ничего не работало. Обрывы так и манили сделать пару красивых фотографий, но нас попросили не рисковать, так как организаторы несли за нас полную ответственность.
Каким-то чудом один из местных работников смилостивился, разрешив пройтись и сфотографироваться на подвесном мосту. Совершенно бесплатно, без страховки, но, само собой, с соблюдением всех правил осторожности.
 
 
Тучи нас уже догоняли и, когда мы садились в маршрутку, полил дождь. Вечером он только набирал обороты, к нему добавилась гроза. Так продолжалось до утра. На рассвете мы снова собирались пойти изучать окрестности, но прогулку пришлось сменить на крепкий сон под стук дождя. Небо и горы заволокло тучами, а осадки не прекращались.
Правду говорят, что погода в горах непредсказуема. В итоге вместо красивых платьев пришлось надеть все самые теплые вещи. Ко всему прочему, из-за непогоды село осталось без воды, света и Интернета.
По плану в третий день мы должны были проникнуться местным колоритом и посетить аул-призрак Гамсутль (его еще называют дагестанский Мачу-Пикчу) и аул Чох, но у природы были свои планы. В дождь ехать туда не только сложно, но и небезопасно.
Даже когда мы выезжали из Гуниба, видели на дороге камни, сыпавшиеся на дорогу, да и серпантин порой слишком опасен после дождя (страшно представить, как там ездят зимой). Хотя говорят, что в Гунибе 300 солнечных дней, нам довелось попасть в один из 66 непогожих. Тоже своего рода эксклюзив.
 
 
Ради нашей же безопасности было решено ехать сразу в Дербент. Непогода дарила абсолютно удивительные пейзажи. Низкая облачность, пустая дорога, горы и мы.
Приехав, мы отправились в древнюю доарабскую цитадель – крепость Нарын-Кала. Место входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории крепости можно увидеть руины ханского дворца, ханскую баню, резервуар для хранения воды, музей с уникальными древними экспонатами, старинные надгробия и так далее. Обычно в крепости делают красивые яркие фотографии, но нас город встретил дождем.
 
 
 
 
Заселение, которое оказалось для нас знаковым, было только вечером. Уставшие, мокрые и продрогшие, мы поднимались с чемоданами на третий этаж, где располагалась гостиница.

Но еще при входе и на втором этаже нас встречали приветливые лица, которые говорили: «Вы не туда идете, вам нужно к нам». Они показывали на банкетный зал, где проходила даргинская свадьба.
Народы Дагестана очень гостеприимные. Нам рассказывали, что это не редкость, чтобы обычных прохожих звали на свадьбу. В наших планах на вечер было посидеть в колоритном местечке и попробовать шашлык, но предложение пойти на свадьбу было слишком заманчивым.
Нарядившись по законам приличия (юбка должна быть ниже колен, руки закрыты и никакого декольте), несколько человек спустились вниз. Провожал в зал нас брат невесты – мужчина лет за сорок.
Войдя внутрь, мы увидели множество столов. Мужчины и женщины сидели раздельно. Женщины, как показалось, посмотрели на нас с ноткой презрения, а мужчины – с излишней внимательностью. Нам выделили места практически за пустым столом, где сидели несколько мальчиков лет 10.
 
 
Идея пойти на чужую свадьбу в нашей голове звучала немного проще, чем оказалось на самом деле. Мы очень стеснялись. Не прошло и пяти минут, как один из мальчиков сбегал за соседний столик и вернулся с запиской для девушки из нашей группы.

Там было написано имя парня и номер его телефона. Соня (так звали адресата) – блондинка с яркой нетипичной внешностью – привлекла в тот вечер много внимания. Она вежливо положила записку на стол, а в это время мальчик позвал нас танцевать.
Конечно, кавказские танцы мы не знали, но отказываться было некрасиво. Мы двигались в нашей импровизированной «лезгинке», как могли, как чувствовали. После этого немного освоились и стали вести себя более спокойно.
К нам снова подошел брат невесты и другие взрослые мужчины, которые стали рассказывать о свадьбе и просили не стесняться. Во время беседы мы узнали, что невесте всего 19 лет, она из Дербента. Жених старше, и он из Ставрополя.
Именно поэтому свадьба небольшая – около 300 человек. Да-да, в Дагестане это считается маленьким торжеством, на обычные свадьбы приглашают по 700 – 800 гостей.
 
Как водится на свадьбах, столы ломились от яств. Однако они значительно отличались от тех, что мы привыкли видеть. Преобладают национальные блюда, среди них много мясных (шашлык, люля-кебаб) и мучных изделий, а также фруктов. Все это не только выглядело аппетитно, но и было очень вкусно.
 
 
Через полчаса пришли еще несколько ребят из нашей группы. Им выделили отдельный стол – прямо возле жениха и невесты. Их также не оставили без внимания – родственники молодоженов постоянно подходили поговорить, звали танцевать. Мы чувствовали себя немного не в своей тарелке из-за того, что даже не знали, как зовут молодоженов. Тем не менее, нам довелось произнести тост. Правда, это было, когда молодые уже уехали.
Им обязательно обещали передать наши поздравления, да и камера все запечатлела. Кстати, после того, как мы рассказали на весь зал, что совершенно случайно попали на свадьбу и очень стесняемся, взгляды женщин стали намного добрее и приветливее.
Жених с невестой уезжали примерно в половине девятого вечера. Их провожали под песни и танцы, а невесту закидывали деньгами.
Видимо, такая традиция. Объяснение тому, почему так рано уехали молодожены, простое – они отправились в Ставрополь. На следующий день там должны были отгулять ту же самую свадьбу – на этот раз в доме жениха. Праздник продолжался до полуночи, но мы ушли намного раньше. Нужно и честь знать… К моменту ухода мы уже привлекли внимание местных парней, но так как вели себя прилично, все было спокойно.
Конфликт едва не завязался немного позже, когда кто-то из мужской части нашей группы как-то не так ответил одному из присутствующих на свадьбе. Но перепалки удалось избежать. Вечером мы собирались в магазин в сопровождении водителей, но в целях безопасности нам рекомендовали остаться в номере.
 
 
Последнее утро в Дагестане мы решили по обыкновению встретить на рассвете. На этот раз на берегу Каспия.

Море встретило нас теплой погодой, песок, усыпанный ракушками, был немного прохладным, но вода приятной. Мощные волны бурлили и вспенивались, на горизонте виднелся рассвет – нежно-розовый, едва заметный.
 
 
С наступлением утра отправились на рынок. Уйти оттуда с пустыми руками просто невозможно. Привлекали не только всевозможные лакомства, фрукты, овощи, орехи, сушеная рыба, но и низкие цены на все это.

Местные обязательно советовали купить урбеч, один из торговцев даже устроил нам дегустацию и мастер-класс, как правильно его есть. Оказывается, с добавлением меда урбеч становится более легким и нежным.
 
Один из участников группы предложил отправиться к ракетному кораблю-экраноплану проекта 903 «Лунь». Он был доставлен в Дербент из Каспийска в начале августа и стал новой достопримечательностью, как корабль «Рио», севший на мель в поселке Кабардинка Краснодарского края.
 
 
 
Затем выдвинулись в сторону дома, но по пути нас ждал заезд в настоящую маленькую «пустыню» – бархан Сарыкум. Он находится в 18 километрах от Махачкалы. Название в переводе с тюркского означает «желтые пески». Это заповедник и особо охраняемая зона. Там дежурит охранник, который то и дело кричит туристам, чтобы не уходили в недопустимые места.
Площадь бархана около 600 гектаров, максимальная высота – 252 метра над уровнем моря. По словам местных жителей, его хорошо видно из самолета, и что парадоксально, особенно в ненастную погоду. Примечательно, что там же снимали некоторые эпизоды фильма «Белое солнце пустыни».
 
 
К бархану ведет лестница, подниматься по которой около 10-15 минут. Геологи говорят, что Сарыкум – второй в мире по величине бархан. Не поддается объяснению, как он образовался среди гор и не перемещается долгие столетия.

Территория бархана – заповедная. Там растет много краснокнижных растений. «Кишит» Сарыкум и живыми обитателями – ящерицами, змеями и даже черепахами.
 
 
Четыре дня пролетели быстро, хотя еще в 11 часов утра первого дня мы шутили, будто прошла уже неделя путешествия – настолько все было насыщено красотой и эмоциями.

По возвращению домой было сложно осознать, что все увиденное находится в России. К тому же, обидно, что мало кто знает об этих местах. Да и большинство тех, кто все же знает, не рискует сюда ехать. Однако лично я, кажется, продолжу придерживаться формулы: Кавказ + красота = любовь и желание приехать снова.


 
Сетевое издание «Рenzavzglyad.ru».

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-67892 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Дата регистрации: 06.12.2016, учредитель - Общество с ограниченной ответственностью "Пенза-Взгляд". Главный редактор — Шикунов Павел Александрович.

Адрес редакции: 440026 г.Пенза, ул. Володарского, д.9., оф.214.
Телефон 8 (8412) 56-40-48
E-mail: penzavzglyad@yandex.ru
Политика конфиденциальности.